ĆWICZENIE NA TERAZ
Poniżej udostępniam linki do pobrania grafik i zdjęć, które możesz wydrukować
Faza 1
- Przygotuj wydruki w formacie, na którym będziesz docelowo rysować. Wystarczy wydruk cyfrowy i/lub laserowy czarno-biały na zwykłym papierze (poniżej możesz pobrać fotografie i zdjęcia z dysku Google, które są dostosowane do wydruku). Najlepiej mieć dwa wydruki – jeden do kalkowania, drugi do docelowego rysowania.
- Papier, którego użyłam do tego rysunku posiada delikatną fakturę, dzięki czemu o wiele szybciej i łatwiej będzie iść cieniowanie. Użyłam bloku w formacie A3 od Daler-Rowney Fine Grain Heavyweight Pad 200 gsm.
- Jeśli tak jak ja oba wydruki masz inne (tzn. jeden laserowy, a drugi pyłowy), to pyłowy wykorzystaj do odbijania rysowanych krawędzi. W tym celu na niezadrukowanej stronie pocieniuj plamą całą kartkę. Możesz to zrobić zwykłym ołówkiem np. 5-10B lub grafitem w proszku wcierając go chusteczką.
- Teraz przyłóż zdjęcie zarysowaną powierzchnią do kartki, na której będziesz rysować. Nie ruszaj za bardzo tą kartką, ponieważ będziesz brudzić papier!
- Zalej taśmą boki tak, aby zdjęcie i papier nie miało szansy się ruszyć. Możesz skleić papier z fotografią bokami łącząc górną krawędź zdjęcia z dolnymi krawędziami papieru, dzięki czemu możesz obracać go. Lub możesz od razu przykleić zdjęcie i papier do deski lub stołu kreślarskiego. Jednak na razie przyklej tak, aby jeden róg zdjęcia można było odgiąć.
- Ołówkiem automatycznym lub innym zatemperowanym, zacznij odrysowywać wszystkie krawędzie jakie tylko widzisz. Dosłownie wszystkie! Cienie własne, rzucone, krawędzie detali, blików, zagięć, wgłębień itp. Nie omijaj żadnego szczegółu. Ale zanim się rozpędzisz, sprawdź jaki nacisk ołówka będzie optymalny. W tym celu zacznij rysować przy rogu, który nie jest sklejony i zajrzyj pod fotografię w tym miejscu czy krawędzie, które zaznaczasz faktycznie się odbiją lub w drugą stronę, lub że przyciskasz ołówek za mocno wbijając go w strukturę papieru.
Faza 2
- Odklejamy taśmę malarską, zdejmujemy delikatnie zdjęcie i gumką chlebową wymazujemy ewentualne odbicia grafitu.
- Teraz ołówkiem HB-2B (najlepiej automatycznym 0,5 mm) będziemy wzmacniać część krawędzi. Skupiamy się i podkreślamy te, które wskazują na duży kontrast między jedną a drugą plamą. Krawędzie, w których przejścia tonalne są delikatne zostawiamy.
Faza 3
- Zaczynamy wstępne cieniowanie. Ołówkiem średniej miękkości zaczynam cieniować najciemniejsze obszary. Najważniejsze, aby były cieniowane gładką plamą tak jak to ćwiczyliśmy w lekcji o gradiencie. Najmniejsze znaczenie ma to który sposób cieniowania wybierzesz. O wiele istotniejsze jest budowanie plam. Jeśli masz problem z określeniem ciemnych miejsc, to masz kilka opcji.
- Możesz zastosować skalę szarości z lekcji 1 celem wyszukania odpowiedniej szarości.
- Możesz zmrużyć oczy, dzięki czemu rozmazane plamy, które zaobserwujesz będą bardziej zlane i prędzej wyłapiesz kontrast obszarów ciemnych i jasnych.
- Możesz wrzucić fotografię do programu graficznego i wyciągać próbkę koloru z danego obszaru pipetą.
Faza 4
- Przygotuj pędzelek do oczu, o którym pisałam w lekcji 1. Ważne, aby długość jego włosia nie przekraczała 1 cm długości, by był miękki, o okrągłym przekroju i główce.
- Kolistymi ruchami zacznij rozcierać wcześniejsze cieniowanie. Zacznij od miejsc, które będą jaśniejsze i stopniowo przechodź do ciemniejszych. Grafit z pędzla rozetrzyj na chustce i inne niezacieniowane ołówkiem obszary, które w sporej części będą się znajdować w cieniu.
Faza 5
- Dokładam cieniowanie w miejscach, które przez rozcieranie pędzlem lekko się rozjaśniły (5-8B). Zaznaczam detal, linie i plamy przechodząc z ogółu do szczegółu.
- Jaśniejsze obszary cieniuję mniej miękkim ołówkiem (B-3B).
Faza 6
Zdjęcie możesz wydrukować w formacie A3 lub A4. Wydrukuj te, które znajdziesz w linku poniżej.
Faza 7